Национальный парк Глейшер (США) - Glacier National Park (U.S.)

Национальный парк Глейшер
Горный козел у скрытого озера.jpg
Горный козел , официальный символ парка, над Скрытым озером, с хвостом дракона вдалеке
Карта, показывающая расположение национального парка Глейшер
Карта, показывающая расположение национального парка Глейшер
Национальный парк Глейшер
Расположение в Монтане
Карта, показывающая расположение национального парка Глейшер
Карта, показывающая расположение национального парка Глейшер
Национальный парк Глейшер
Расположение в США
Место нахождения Графство Флэтхед & Гласье , Монтана , США
Ближайший город Columbia Falls, Монтана
Координаты 48 ° 41′48 ″ N 113 ° 43′6 ″ з.д. / 48,69667 ° с.ш.113,71833 ° з. / 48.69667; -113,71833 Координаты: 48 ° 41′48 ″ N 113 ° 43′6 ″ з.д. / 48,69667 ° с.ш.113,71833 ° з. / 48.69667; -113,71833
Площадь 1,013,322 акров (4,100,77 км 2 )
Учредил 11 мая 1910 г.
Посетители 3049839 (в 2019 году)
Правление Служба национальных парков
Веб-сайт Национальный парк Глейшер
Часть Международный парк мира Уотертон-Глейшер
Критерии Натуральные: vii, ix
Ссылка 354
Надпись 1995 (19-я сессия )

Национальный парк Глейшер - это американский национальный парк, расположенный на северо-западе Монтаны , на границе Канады и США , рядом с канадскими провинциями Альберта и Британская Колумбия . Парк охватывает более 1 миллиона акров (4000 км 2 ) и включает части двух горных хребтов (подгруппы Скалистых гор ), более 130 озер с названиями, более 1000 различных видов растений и сотни видов животных. . Эта обширная первозданная экосистема является центральным элементом того, что было названо «Корона континентальной экосистемы», региона охраняемых земель, охватывающего 16 000 квадратных миль (41 000 км 2 ).

Регион, который стал национальным парком Глейшер, был сначала заселен коренными американцами . По прибытии европейских исследователей в нем преобладали черноногие на востоке и плоскоголовые в западных регионах. Под давлением черноногие уступили горные части своих договорных земель в 1895 году федеральному правительству; позже он стал частью парка. Вскоре после создания парка, 11 мая 1910 года, Великая Северная железная дорога построила ряд отелей и шале . Эти исторические отели и шале внесены в список национальных исторических достопримечательностей, а в Национальном реестре исторических мест в общей сложности 350 объектов . К 1932 году работы были завершены на дороге Going-to-the-Sun Road , позже обозначенной как Национальный исторический памятник гражданского строительства , что обеспечило большую доступность для автомобилей в центре парка.

Горы национального парка Глейшер начали формироваться 170 миллионов лет назад, когда древние скалы были вытеснены на восток и покрыли более молодые слои горных пород. Эти осадочные породы, известные как Овертраст Льюиса , считаются одними из лучших образцов окаменелостей ранней жизни на Земле. Нынешние формы горных хребтов Льюиса и Ливингстона, а также расположение и размер озер свидетельствуют о массивном ледниковом действии, которое образовало U-образные долины и оставило после себя морены, которые запирали воду, создавая озера. Из примерно 150 ледников, которые существовали в парке в середине 19 века во время позднего Малого ледникового периода , к 2010 году осталось только 25 активных ледников. Ученые, изучающие ледники в парке, подсчитали, что все активные ледники могут исчезнуть к 2030 году, если нынешние климатические модели сохраняются.

В национальном парке Глейшер есть почти все оригинальные местные виды растений и животных. В парке обитают крупные млекопитающие, такие как медведи гризли , лоси и горные козы , а также редкие или исчезающие виды, такие как росомаха и канадские рыси . Были задокументированы сотни видов птиц, более десятка видов рыб и несколько видов рептилий и земноводных. В парке есть множество экосистем, от прерий до тундры . В юго-западной части парка произрастают восточные леса из красного кедра и болиголова . В парке часты лесные пожары. Пожары происходили каждый год за время существования парка, кроме 1964 года. В 1936 году произошло 64 пожара, это наибольшее количество за всю историю наблюдений. В 2003 году шесть пожаров сожгли около 136 000 акров (550 км 2 ), что составляет более 13% территории парка.

Национальный парк Глейшер граничит с национальным парком Уотертон-Лейкс в Канаде - два парка известны как Международный парк мира Уотертон-Глейшер и были объявлены первым в мире Международным парком мира в 1932 году. Оба парка были определены Организацией Объединенных Наций как биосферные заповедники в 1976 году. , а в 1995 году - объектами всемирного наследия . В апреле 2017 года объединенный парк получил предварительное обозначение золотого уровня как Международный парк темного неба Уотертон-Глейшер через Международную ассоциацию темного неба , первый трансграничный парк темного неба .

История

Лагерь черноногих в верховьях озера Сент-Мэри, c. 1916 г.

Согласно археологическим свидетельствам, коренные американцы впервые прибыли в район ледника около 10 000 лет назад. Самыми ранними жителями, происходящими от нынешних племен, были Плоскоголовые (Салиши) и Кутенай , Шошоны и Шайенны . Черноногие жили на восточных склонах , что позже стал парк, а также Великих равнин сразу на восток. Район парка служил убежищем для черноногих от суровых зимних равнинных ветров, что позволяло им дополнять традиционную охоту на бизонов другим мясом дичи. Сегодня резервация индейцев черноногих граничит с парком на востоке, а резервация индейцев Флэтхед расположена к западу и югу от парка. Когда резервация черноногих была впервые создана в 1855 году в соответствии с Договором о хромых быках, она включала восточную часть нынешнего парка до континентального водораздела. Для Черноногих горы этой области, особенно Гора Вождя и область на юго-востоке в Ту-Медицине , считались «Основой мира» и их часто посещали во время квестов видений . В 1895 году Главный Белый Теленок черноногиха разрешил продажу горной местности, около 800 000 акров (3200 км 2 ), к правительству США за 1500000 $ , с пониманием того, что они будут поддерживать права пользования на землю для охоты до тех пор, переданная полоса будет государственной землей Соединенных Штатов . Это установило нынешнюю границу между парком и резервацией.

Далеко на северо-западе Монтаны, скрытый от взора горными вершинами, лежит неотмеченный угол - Корона континента.

- Джордж Берд Гриннелл (1901)

Во время исследования реки Мариас в 1806 году экспедиция Льюиса и Кларка подошла к тому месту, где сейчас находится парк, в пределах 50 миль (80 км). Серия исследований после 1850 года помогла сформировать представление о районе, который позже стал парком. В 1885 году Джордж Берд Гриннелл нанял известного исследователя (а позже и известного автора) Джеймса Уилларда Шульца, чтобы тот сопровождал его в охотничьей экспедиции в то, что позже станет парком. После еще нескольких поездок по региону Гриннелл был настолько вдохновлен пейзажами, что следующие два десятилетия провел, работая над созданием национального парка. В 1901 году Гриннелл написал описание региона, назвав его «Корона континента». Его усилия по защите земли сделали его главным участником этого дела. Через несколько лет после первого визита Гриннелла Генри Л. Стимсон и двое его товарищей, в том числе черноногий, поднялись по крутому восточному склону горы Чиф в 1892 году.

В 1891 году Великая Северная железная дорога пересекла континентальный водораздел на перевале Мариас на высоте 5 213 футов (1589 м), который проходит вдоль южной границы парка. Стремясь стимулировать использование железной дороги, Великий Север вскоре рекламировал великолепие этого региона широкой публике. Компания лоббировала Конгресс США . В 1897 году парк был объявлен лесным заповедником. В соответствии с обозначением леса добыча полезных ископаемых все еще разрешалась, но не имела коммерческого успеха. Между тем сторонники защиты региона не прекращали своих усилий. В 1910 году под влиянием Клуба Буна и Крокетта и возглавляемого Джорджем Бердом Гриннеллом и Луисом У. Хиллом , президентом Great Northern, в Конгресс США был внесен законопроект, определяющий регион как национальный парк. Этот законопроект был подписан президентом Уильямом Ховардом Тафтом в 1910 году. В 1910 году Гриннелл написал: «Этот парк, страна обязана клубу Буна и Крокетта, члены которого открыли этот регион, предложили отложить его в сторону, привели к тому, что законопроект был изменен. внесла в съезд и пробудила к нему интерес по всей стране ».

С мая по август 1910 года смотритель лесного заповедника Фремонт Натан Хейнс управлял ресурсами парка в качестве первого исполняющего обязанности суперинтенданта. В августе 1910 года Уильям Логан был назначен первым смотрителем парка. Хотя обозначение лесного заповедника подтвердило традиционные права использования черноногих, в разрешающем законодательстве национального парка не упоминаются гарантии коренным американцам. Позиция правительства Соединенных Штатов заключалась в том, что с особым назначением национального парка горы утратили свой статус многоцелевой государственной земли, и прежние права перестали существовать, как это подтвердил Суд по искам в 1935 году. Некоторые черноногие считали, что их традиционные права пользования все еще существуют де-юре . В 1890-е годы вооруженных столкновений удавалось избежать несколько раз.

Великая северная железная дорога под руководством президента Луи У. Хилла в 1910-х годах построила ряд отелей и шале по всему парку для развития туризма. Эти здания, построенные и эксплуатируемые дочерней компанией Great Northern под названием Glacier Park Company , были смоделированы по швейцарской архитектуре в рамках плана Хилла по изображению Glacier как «американской Швейцарии». Хилл был особенно заинтересован в том, чтобы спонсировать приход художников в парк, строя туристические домики, в которых выставлялись их работы. Его отели в парке никогда не приносили прибыли, но они привлекали тысячи посетителей, приехавших через Северный регион. Отдыхающие обычно совершали поездки на лошадях между домиками или использовали сезонные маршруты дилижансов, чтобы добраться до районов Множества ледников на северо-востоке.

Шале, построенные между 1910 и 1913 годами, включали Белтон , Сент-Мэри, Going-to-the-Sun, Many Glacier, Two Medicine, Sperry , Granite Park , Cut Bank и Gunsight Lake. Железная дорога также построила Glacier Park Lodge рядом с парком на его восточной стороне и отель Many Glacier на восточном берегу озера Swiftcurrent . Луис Хилл лично выбрал места для всех этих зданий, выбирая каждое из-за его драматических пейзажей и видов. Другой разработчик, Джон Льюис, построил отель Lewis Glacier на озере Макдональд в 1913–1914 годах. Великая северная железная дорога купила отель в 1930 году, а позже он был переименован в Lake McDonald Lodge . Некоторые из шале находились в отдаленных отдаленных районах, куда можно было добраться только по тропе. Сегодня работают только шале Sperry, Granite Park и Belton, а в здании, ранее принадлежавшем шале Two Medicine, теперь находится магазин Two Medicine . Уцелевшие здания шале и отелей на территории парка теперь признаны национальными историческими достопримечательностями . В общей сложности 350 зданий и сооружений в парке внесены в Национальный реестр исторических мест , в том числе посты рейнджеров, патрульные кабины отдаленных районов, пожарные станции и объекты концессии. В 2017 году шале Sperry закрылось досрочно из-за пожара в Спраге, который впоследствии сгорел во всех внутренних частях постройки, оставив только каменный фасад. Из-за повреждений шале было закрыто на неопределенный срок, а внешняя каменная кладка была стабилизирована осенью 2017 года. Предполагалось, что процесс восстановления продлится летом 2018 и 2019 годов, и его планируется возобновить в июле 2020 года.

Дорожное строительство вдоль Going-к-Сан - роуд с Going-к-Sun Mountain в фоновом режиме, 1932

После того, как парк был хорошо организован и посетители стали больше полагаться на автомобили, были начаты работы на 53-мильной (85 км) дороге Going-to-the-Sun Road , построенной в 1932 году. Также известная как Sun Road, Дорога делит парк пополам и является единственным маршрутом, ведущим вглубь парка , пересекая континентальный водораздел у перевала Логан , 6 646 футов (2026 м) на полпути. Дорога Солнца также внесена в Национальный реестр исторических мест и в 1985 году была признана Национальным историческим памятником гражданского строительства . Другой маршрут, проходящий вдоль южной границы между парком и национальными лесами , - это американский маршрут 2 , который пересекает континентальный водораздел на перевале Мариас и соединяет города Западный ледник и Восточный ледник .

Гражданский Conservation Corps (CCC), A New Deal рельефное агентство для молодых мужчин, играл главную роль между 1933 и 1942 в разработке как Glacier National Park и Национальный парк Йеллоустоун. Проекты CCC включали лесовосстановление, развитие кемпингов, строительство троп, снижение пожарной опасности и противопожарные работы. Увеличение автомобильного движения через парк в течение 1930-х годов привело к строительству новых концессионных объектов в Swiftcurrent и Rising Sun , которые предназначены для автомобильного туризма. Эти ранние автомобильные лагеря теперь также внесены в Национальный реестр.

Управление парком

Снимок со спутника Landsat 7 Международного парка мира Уотертон-Глейшер . Rocky Mountain фронт , образованный Льюис надвига разлома поднимается значительно выше Великих равнин справа.

Национальный парк Глейшер находится в ведении Службы национальных парков со штаб-квартирой в Вест-Глейшер, штат Монтана. В 2019 году национальный парк Глейшер посетили в среднем 3,5 миллиона посетителей, что превзошло пик 2017 года в 3,31 миллиона человек . С 2012 года ледник ежегодно посещают не менее 2 миллионов человек, но с 2014 по 2018 год он побил годовые рекорды посещаемости. Любой, кто въезжает в Соединенные Штаты по суше или водным путям из Канады, должен иметь при себе паспорт.

Национальный парк Глейшер закончил работу с бюджетом в 13,803 миллиона долларов в 2016 году с запланированным бюджетом в 13,777 миллиона долларов на 2017 год. В преддверии 100-летнего юбилея парка в 2010 году была завершена капитальная реконструкция дороги Going-to-the-Sun Road. Управление федеральных автомобильных дорог осуществляло проект реконструкции совместно со Службой национальных парков. Ожидается, что к юбилейной дате будет завершена реконструкция основных структур, таких как центры для посетителей и исторические отели, а также модернизация очистных сооружений и кемпингов. Служба национальных парков занимается исследованиями рыболовства на озере Макдональд, чтобы оценить состояние и разработать программы защиты для увеличения местных популяций рыб. Были запланированы и продолжаются восстановление парковых троп, образовательные и молодежные программы, благоустройство парков и многие общественные программы.

Мандат Службы национальных парков состоит в том, чтобы «... сохранять и защищать природные и культурные ресурсы». Органический закон от 25 августа 1916 был создан Национальный парк службы в качестве федерального агентства. Один из основных разделов Закона часто резюмируется как «Миссия», «... продвигать и регулировать использование ... национальных парков ... целью которого является сохранение ландшафта, природных и исторических объектов и дикой природы в ней и обеспечить пользование ею таким образом и такими средствами, которые не нанесут вреда ее животным, для удовольствия будущих поколений ". В соответствии с этим мандатом охота в парке является незаконной, равно как и добыча полезных ископаемых , вырубка леса и вывоз природных или культурных ресурсов. Кроме того, разведка и добыча нефти и газа не разрешены. Эти ограничения, однако, вызвали серьезные конфликты с прилегающей резервацией черноногих индейцев. Когда они продали землю правительству Соединенных Штатов, это было с условием сохранения своих прав на использование этой территории, многие из которых (например, охота) вступили в противоречие с этими правилами.

В 1974 году в Конгресс было представлено исследование дикой природы, согласно которому 95% площади парка можно отнести к категории дикой природы. В отличие от нескольких других парков, Национальный парк Глейшер еще не охраняется как дикая природа, но политика Службы национальных парков требует, чтобы определенные районы, перечисленные в отчете, управлялись как дикая природа до тех пор, пока Конгресс не вынесет полное решение. Девяносто три процента территории национального парка Глейшер управляются как дикая природа, хотя официально он не обозначен.

География и геология

Зима на реке Флэтхед
Геологический разрез национального парка Глейшер (США)

Парк граничит на севере с национальным парком Уотертон-Лейкс в Альберте, а также с провинциальным лесом Флэтхед и провинциальным парком Акамина-Кишинена в Британской Колумбии. На западе северная ветвь реки Флэтхед образует западную границу, а ее средняя ветвь является частью южной границы. Резервация черноногих индейцев обеспечивает большую часть восточной границы. Льюис и Кларк и Flathead Национальные леса образуют южную и западную границу. Удаленный комплекс дикой природы Боба Маршалла расположен в двух лесах непосредственно на юге.

В парке насчитывается более 700 озер, но по состоянию на 2016 год было названо только 131 озеро. Озеро Макдональд на западной стороне парка является самым длинным - 10 миль (16 км), самым большим - площадью 6823 акра (27,61 км 2 ). и самая глубокая на 464 футах (141 м). Многочисленные озера меньшего размера, известные как карпы , расположены в цирках, образованных ледниковой эрозией. Некоторые из этих озер, как лавина озеро и Кракер озеро , окрашены в непрозрачном бирюзовом взвешенном ледяном иле , который также вызывает ряд потоков для запуска молочно - белого цвета. Озера национального парка Глейшер остаются холодными круглый год, температура на их поверхности редко превышает 50 ° F (10 ° C). Озера с холодной водой, такие как эти, поддерживают небольшой рост планктона , благодаря чему вода в озере становится удивительно чистой. Однако недостаток планктона снижает скорость фильтрации загрязняющих веществ, поэтому загрязняющие вещества, как правило, задерживаются дольше. Следовательно, озера считаются экологическими лидерами, поскольку на них может быстро повлиять даже незначительное увеличение количества загрязняющих веществ.

По всему парку разбросано двести водопадов. Однако в более засушливое время года многие из них превращаются в тонкую струйку. К самым крупным водопадам относятся водопады в районе Две медицины , водопад Макдональд в долине Макдональд и водопад Свифткуррент в районе ледника Мани , который легко наблюдать и находится недалеко от отеля Many Glacier. Один из самых высоких водопадов - водопад Птичья женщина , который падает на 492 фута (150 м) из висящей долины под северным склоном горы Оберлин .

Геология

Камни , найденные в парке, в первую очередь осадочные породы по Belt супергруппы . Они были отложены в мелководных морях от 1,6 до 800 миллионов лет назад. Во время образования Скалистых гор 170 миллионов лет назад одна из областей скал, известная теперь как Льюисовский надвиг, была вытеснена на восток на 50 миль (80 км). Этот натиск имел толщину в несколько миль (километров) и длину в сотни миль (километров). Это привело к тому, что более старые породы были вытеснены более новыми, поэтому вышележащие протерозойские породы на 1,4–1,5 миллиарда лет старше пород мелового возраста, на которых они сейчас покоятся.

Одно из самых ярких свидетельств этого опрокидывания - гора Вождь, изолированная вершина на краю восточной границы парка, возвышающаяся на 2500 футов (800 м) над Великими равнинами. В парке есть шесть гор на высоте более 3000 футов (3000 м), самая высокая из которых - гора Кливленд на высоте 10 466 футов (3190 м). Надлежащим названный Тройной Разделить Пик посылает воды в сторону Тихого океана, Гудзонов залив и Мексиканский залив водоразделы . Эту вершину можно эффективно считать вершиной североамериканского континента, хотя гора находится всего на 8 020 футов (2444 м) над уровнем моря.

Скалы в Национальном парке Глейшер являются наиболее хорошо сохранившимися протерозойскими осадочными породами в мире, с одними из самых плодотворных источников в мире для записей о ранней жизни. Осадочные породы того же возраста, расположенные в других регионах, были сильно изменены горообразованием и другими метаморфическими изменениями; следовательно, окаменелости встречаются реже и их труднее наблюдать. Скалы в парке сохраняют такие особенности, как слоистость миллиметрового масштаба, следы ряби, грязевые трещины, отливки соляных кристаллов, отпечатки капель дождя, оолиты и другие характеристики осадочного слоя. Шесть окаменелых видов строматолитов , ранних организмов, состоящих в основном из сине-зеленых водорослей , были задокументированы и датированы примерно 1 миллиардом лет. Открытие формации Аппекунни , хорошо сохранившейся толщи горных пород в парке, отодвинуло установленную дату возникновения животного мира на целый миллиард лет. Это горное образование имеет структуры слоистости, которые, как полагают, являются остатками самых ранних идентифицированных многоклеточных (животных) форм жизни на Земле.

Ледники

Отступление ледников после окончания Малого ледникового периода в 1850 году.

В Национальном парке Глейшер преобладают горы, которые приобрели свою нынешнюю форму огромными ледниками последнего ледникового периода . Эти ледники в значительной степени исчезли за последние 12000 лет. Свидетельства широко распространенного ледникового воздействия обнаруживаются по всему парку в виде U-образных долин , цирков , аркетов и больших выходных озер, расходящихся, как пальцы, от подножия самых высоких пиков. После окончания ледникового периода наблюдались различные тенденции потепления и похолодания. Последняя недавняя тенденция к похолоданию была во время Малого ледникового периода, который имел место примерно между 1550 и 1850 годами. Во время Малого ледникового периода ледники в парке увеличивались и увеличивались, хотя и далеко не в такой степени, как во время ледникового периода. Возраст.

В середине 20-го века изучение карт и фотографий предыдущего века дало четкое свидетельство того, что 150 ледников, которые, как известно, существовали в парке сто лет назад, сильно отступили и во многих случаях вообще исчезли. Повторные фотографии ледников, такие как снимки ледника Гриннелл, сделанные в период с 1938 по 2015 год, как показано, помогают визуально подтвердить степень отступления ледника.

Ледник Гриннелла с течением времени

В 1980-х годах Геологическая служба США начала более систематическое изучение оставшихся ледников, которое продолжается по сей день. К 2010 году осталось 37 ледников, но только 25 из них имели площадь не менее 25 акров (0,10 км 2 ) и, следовательно, все еще считались активными. Основываясь на тенденции к потеплению начала 2000-х годов, ученые подсчитали, что оставшиеся ледники парка тают к 2020 году; однако более поздняя оценка утверждала, что ледники могут исчезнуть к 2030 году. Это отступление ледников следует всемирной схеме, которая еще больше усилилась с 1980 года. Без серьезных климатических изменений, при которых более прохладная и влажная погода возвращается и сохраняется, баланс массы , который скорость накопления по сравнению со скоростью абляции (таяния) ледников, будет по-прежнему отрицательной, и, согласно прогнозам, ледники исчезнут, оставив в конечном итоге только бесплодную породу.

После окончания малого ледникового периода в 1850 году ледники в парке умеренно отступили до 1910-х годов. Между 1917 и 1941 годами скорость отступления увеличилась и достигла 330 футов (100 м) в год для некоторых ледников. Небольшая тенденция к похолоданию с 1940-х по 1979 год помогла замедлить скорость отступления, а в некоторых случаях даже продвинула ледники более чем на десять метров. Однако в течение 1980-х годов ледники в парке начали устойчивый период потери ледникового льда, который продолжается с 2010 года. В 1850 году ледники в районе вблизи ледников Блэкфут и Джексон покрыли 5337 акров (21,6 км 2 ), но к 1979 году в том же районе парка ледниковый покров составлял всего 1828 акров (7,4 км 2 ). Между 1850 и 1979 годами растаяли 73% ледникового льда. На момент создания парка ледник Джексона был частью ледника Блэкфут, но с тех пор они разделились на отдельные ледники.

Влияние отступления ледников на экосистемы парка полностью не изучено, но виды растений и животных, которые зависят от холодной воды, могут пострадать из-за потери среды обитания. Уменьшение сезонного таяния ледникового льда также может повлиять на сток рек в засушливые летние и осенние сезоны, снижая уровень грунтовых вод и увеличивая риск лесных пожаров. Исчезновение ледников также снизит эстетическую привлекательность, которую ледники создают для посетителей.

Климат

Большой Drift , охватывающий Going-к-Сан - роуд на 23 марта 2006

Поскольку парк охватывает континентальный водораздел и имеет перепад высот более 7000 футов (2100 м), в парке можно встретить множество климатических и микроклиматических условий . Как и в других альпийских системах, средняя температура обычно падает с увеличением высоты. Западная сторона парка, в водоразделе Тихого океана, имеет более мягкий и влажный климат из-за более низкой высоты. Наибольшее количество осадков выпадает зимой и весной, в среднем от 2 до 3 дюймов (от 50 до 80 мм) в месяц. Снегопад может происходить в любое время года, даже летом, и особенно на больших высотах. Зима может принести продолжительные волны холода, особенно на восточной стороне континентального водораздела, которая в целом имеет более высокую высоту. Снегопады значительны в течение зимы, при этом наибольшее их скопление происходит на западе. Во время туристического сезона высокие дневные температуры в среднем от 60 до 70 ° F (от 16 до 21 ° C), а ночные минимумы обычно опускаются до диапазона 40 ° F (4 ° C). Температура в высокой стране может быть намного ниже. В нижних западных долинах дневные максимумы летом могут достигать 90 ° F (30 ° C).

В регионе отмечаются резкие перепады температур. В Браунинге, штат Монтана , к востоку от парка в резервации Блэкфит, в ночь с 23 на 24 января 1916 года, когда термометры упали с отметки 44 градуса, было зафиксировано мировое рекордное падение температуры на 100 ° F (56 ° C) всего за 24 часа. до -56 ° F (от 7 до -49 ° C).

В национальном парке Глейшер проводится широко известная программа исследований глобального изменения климата . Геологическая служба США, базирующаяся в Вест-Глейшере, со штаб-квартирой в Бозмане, штат Монтана , с 1992 года проводит научные исследования по конкретным исследованиям изменения климата. и изменения среды обитания анализируются. Кроме того, документируются изменения в структуре альпийской растительности, исследования водосборов, в которых скорость потока и температура реки часто регистрируются на стационарных гидропостах, и атмосферные исследования, в которых УФ-В- излучение, озон и другие атмосферные газы анализируются с течением времени. Проведенное исследование способствует более широкому пониманию изменений климата в парке. Собранные данные по сравнению с другими объектами, разбросанными по всему миру, помогают сопоставить эти климатические изменения в глобальном масштабе.

Считается, что у ледника отличное качество воздуха и воды. Вблизи региона нет крупных населенных пунктов, а промышленные эффекты сведены к минимуму из-за нехватки заводов и других потенциальных источников загрязнения. Однако стерильные и холодные озера, расположенные по всему парку, легко заражаются переносимыми по воздуху загрязнителями, которые выпадают, когда идет дождь или снег, и некоторые свидетельства наличия этих загрязнителей были обнаружены в водах парка. Лесные пожары также могут повлиять на качество воды. Однако уровень загрязнения в настоящее время считается незначительным, а парковые озера и водные пути имеют рейтинг качества воды A-1, наивысший рейтинг, присвоенный штатом Монтана.

Климатические данные для Западного ледника, Монтана, нормали 1991-2020 гг., Экстремумы с 1948 г. по настоящее время
Месяц Янв Фев Мар Апр Может Июн Июл Авг Сен Октябрь Ноя Декабрь Год
Рекордно высокая ° F (° C) 55
(13)
58
(14)
66
(19)
83
(28)
90
(32)
97
(36)
99
(37)
100
(38)
95
(35)
79
(26)
65
(18)
52
(11)
100
(38)
Средняя высокая ° F (° C) 29,9
(-1,2)
33,6
(0,9)
42,5
(5,8)
52,6
(11,4)
64,1
(17,8)
70,4
(21,3)
80,2
(26,8)
79,4
(26,3)
68,0
(20,0)
51,7
(10,9)
37,0
(2,8)
29,2
(-1,6)
53,2
(11,8)
Среднесуточное значение ° F (° C) 24,6
(-4,1)
26,5
(-3,1)
33,8
(1,0)
42,0
(5,6)
51,6
(10,9)
57,8
(14,3)
64,9
(18,3)
63,6
(17,6)
54,4
(12,4)
42,3
(5,7)
31,7
(-0,2)
24,5
(-4,2)
43,1
(6,2)
Средняя низкая ° F (° C) 19,3
(-7,1)
19,4
(-7,0)
25,1
(-3,8)
31,4
(-0,3)
39,0
(3,9)
45,1
(7,3)
49,6
(9,8)
47,9
(8,8)
40,8
(4,9)
32,9
(0,5)
26,4
(-3,1)
19,9
(-6,7)
33,1
(0,6)
Рекордно низкая ° F (° C) -35
(-37)
-32
(-36)
-30
(-34)
3
(-16)
13
(-11)
24
(-4)
31
(-1)
26
(−3)
18
(-8)
−3
(−19)
-17
(-27)
-36
(-38)
-36
(-38)
Среднее количество осадков в дюймах (мм) 3,54
(90)
2,17
(55)
2,58
(66)
2,15
(55)
2,62
(67)
3,80
(97)
1,39
(35)
1,17
(30)
1,96
(50)
3,05
(77)
3,23
(82)
3,21
(82)
30,87
(784)
Средний снегопад в дюймах (см) 32,0
(81)
16,0
(41)
14,0
(36)
3,1
(7,9)
0,5
(1,3)
0,0
(0,0)
0,0
(0,0)
0,0
(0,0)
0,0
(0,0)
2,0
(5,1)
16,2
(41)
31,4
(80)
115,2
(293)
Среднее количество дней с осадками (≥ 0,01 дюйма) 17,9 14,5 15.0 13,9 13,6 14,9 8,5 6,8 9,6 13,6 16,3 17,8 162,4
Среднее количество снежных дней (≥ 0,1 дюйма) 13,9 10,5 6.2 1,8 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1.0 6,7 14,2 54,6
Источник: NOAA

Дикая природа и экология

Флора

Медвежья трава - это высокое цветущее растение, которое часто встречается по всему парку.

Ледник является частью большой сохранившейся экосистемы, известной под общим названием «Корона континентальной экосистемы», и все это в первую очередь нетронутая дикая природа первозданного качества. Практически все растения и животные, которые существовали в то время, когда европейские исследователи впервые вошли в этот регион, сегодня присутствуют в парке.

Всего в парке обнаружено более 1132 видов растений. Преимущественно хвойный лес является домом для различных видов деревьев, таких как ель Энгельмана , пихта Дугласа , субальпийская пихта , передняя сосна и лиственница западная , лиственная хвойная древесина , производящая шишки, но теряющая хвою каждую осень. Хлопковое дерево и осина являются более распространенными лиственными деревьями и встречаются на более низких возвышенностях, обычно вдоль озер и ручьев. Timberline на восточной стороне парка составляет почти 800 футов (244 м) ниже , чем на западной стороне Continental Divide, в результате воздействия более холодных ветров и погоды Великих равнин. К западу от континентального водораздела лес получает больше влаги и лучше защищен от зимы, что приводит к более густонаселенному лесу с более высокими деревьями. Выше лесных долин и горных склонов преобладают условия альпийской тундры с травами и небольшими растениями, живущими в регионе, где нет снежного покрова всего три месяца. Тридцать видов растений встречаются только в парке и прилегающих к нему национальных лесах. Медвежья трава , высокое цветущее растение, обычно встречается вблизи источников влаги и относительно широко распространена в июле и августе. Полевые цветы , такие как monkeyflower , ледник лилии , кипрей , balsamroot и индийская кисть являются общими.

Лесные участки делятся на три основные климатические зоны. На западе и северо-западе преобладают ель и пихта, на юго-западе - красный кедр и болиголов ; районы к востоку от континентального водораздела представляют собой сочетание зон смешанных сосновых, еловых, пихтовых и прерий. Кедровые рощи из болиголова вдоль долины озера Макдональд - самые восточные образцы этой тихоокеанской климатической экосистемы.

Сообщества белой сосны были сильно повреждены из-за воздействия неместного грибка - пузырчатой ​​ржавчины . В Леднике и его окрестностях 30% белокорых сосен погибли, а более 70% оставшихся деревьев в настоящее время инфицированы. Белокорская сосна обеспечивает высокое содержание жира в семенах сосновых шишек, широко известных как кедровые орехи, которые являются любимым блюдом красных белок и щелкунчика Кларка . И гризли, и черные медведи, как известно, совершают набеги на беличьи тайники с кедровыми орехами, одним из любимых блюд медведей. Между 1930 и 1970 годами усилия по борьбе с распространением пузырчатой ​​ржавчины были безуспешными, и дальнейшее уничтожение белых сосен представляется вероятным с сопутствующим негативным воздействием на зависимые виды.

Фауна

По состоянию на 2008 год в парке обитает около 300 медведей гризли .

Практически все исторически известные виды растений и животных, за исключением зубров и лесных карибу , все еще присутствуют, обеспечивая биологам нетронутую экосистему для исследований растений и животных. В парке водятся два исчезающих вида млекопитающих: медведь гризли и рысь . Хотя их количество остается на историческом уровне, оба они занесены в список находящихся под угрозой исчезновения, потому что почти во всех других регионах США за пределами Аляски они либо чрезвычайно редки, либо отсутствуют в их историческом ареале. В среднем в год происходит одно-два нападения медведя на человека; С момента создания парка в 1910 году в общей сложности погибло 10 медведей. Количество гризли и рыси в парке точно не известно, но биологи парка полагали, что по состоянию на 2008 год в парке обитало чуть более 300 гризли; исследование, начатое в 2001 году, надеется определить численность рыси. Точные цифры популяции гризли и меньшего черного медведя неизвестны, но биологи используют различные методы, чтобы попытаться определить точный диапазон популяции. Другое исследование показало, что росомаха , еще одно очень редкое млекопитающее в нижних 48 штатах, также обитает в парке. Другие млекопитающие, такие как горный козел (официальный символ парка), снежный баран , лось , лось , олень-мул , скунс , белохвостый олень , рысь , койот и пума , либо многочисленны, либо обычны. В отличие от Йеллоустонского национального парка , где в 1990-х годах была реализована программа реинтродукции волков , считается, что волки естественным образом заселили национальный парк Глейшер в 1980-х годах. Задокументировано 62 вида млекопитающих, в том числе барсук , речная выдра , дикобраз , норка , куница , рыбак , два вида сурков , шесть видов летучих мышей и множество других мелких млекопитающих.

Было зарегистрировано более 260 видов птиц, среди которых хищники, такие как белоголовый орлан , беркут , сапсан , скопа и несколько видов ястребов, обитающих круглый год. Каменушка красочные виды водоплавающих птиц найдены в озерах и водных путей. Большая голубая цапля , тундра лебедь , Канада гусь и американская свиязь является виды водоплавающих птиц чаще всего встречаются в парке. Большая рогатая сова , щелкунчик Кларка , сойка Стеллера , дятел с кедровым ворсом и кедровый свиристель обитают в густых лесах вдоль горных склонов , а на больших высотах чаще всего встречаются белая куропатка , лесной воробей и розовый зяблик . Щелкунчиков Кларка стало меньше, чем в прошлые годы, из-за сокращения численности белокорых сосен .

Из-за более холодного климата, экзотермические рептилии практически отсутствуют: два вида подвязочных змей и окрашенная в западном стиле черепаха - единственные три вида рептилий, существование которых доказано. Точно так же зарегистрировано только шесть видов земноводных , хотя эти виды существуют в большом количестве. После лесного пожара в 2001 году несколько парковых дорог были временно закрыты в следующем году, чтобы позволить тысячам западных жаб мигрировать в другие районы.

Всего в парковых водах обитает 23 вида рыб, а в озерах и ручьях обитают местные виды промысловых рыб, в том числе головорезная форель с западных склонов , северная щука , горный сиг , лосось кокани и арктический хариус . Ледник также является домом для находящейся под угрозой исчезновения форели , владение которой запрещено законом, и в случае непреднамеренной ловли ее необходимо вернуть в воду. Введение в предыдущие десятилетия озерной форели и других неместных видов рыб сильно повлияло на некоторые местные популяции рыб, особенно на бычковую форель и головорез западного склона.

Пожарная экология

В 2003 году лесные пожары сожгли 13% парка.

На протяжении многих десятилетий лесные пожары рассматривались как угроза охраняемым территориям, таким как леса и парки. По мере того, как после 1960-х годов возникло лучшее понимание экологии пожаров, лесные пожары рассматривались как естественная часть экосистемы. Более ранняя политика подавления привела к скоплению мертвых и гниющих деревьев и растений, которое, как правило, уменьшилось бы, если бы пожарам разрешили гореть. Многие виды растений и животных на самом деле нуждаются в лесных пожарах, чтобы пополнить почву питательными веществами и открыть участки, на которых растут травы и мелкие растения. Национальный парк Глейшер имеет план управления пожарами, который гарантирует, что пожары, вызванные деятельностью человека, в целом подавляются. В случае естественных пожаров за пожаром ведется наблюдение, и его тушение зависит от размера и угрозы, которую пожар может представлять для безопасности людей и конструкций.

Увеличение населения и рост пригородных территорий рядом с парковыми зонами привели к развитию так называемого управления пожарными зонами на городских территориях, в рамках которого парк сотрудничает с владельцами соседней собственности в повышении безопасности и осведомленности о пожарах. Такой подход характерен для многих других охраняемых территорий. В рамках этой программы дома и сооружения возле парка должны быть более огнестойкими. Мертвые и упавшие деревья удаляются из близлежащих мест проживания людей, что снижает доступный запас топлива и риск катастрофического пожара, а также разрабатываются системы заблаговременного предупреждения, чтобы помочь владельцам собственности и посетителям о потенциальных лесных пожарах в течение определенного периода года. . В Национальном парке Глейшер ежегодно происходит в среднем 14 пожаров на площади 5 000 акров (20 км 2 ). В 2003 году 136 000 акров (550 км 2 ) парка сгорели после пятилетней засухи и летнего сезона почти без осадков. Это было наиболее сильно пострадавшее место с момента создания парка в 1910 году.

Отдых

Автобус Red Jammer в Национальном парке Глейшер

Ледник находится далеко от крупных городов. Ближайший аэропорт находится в Калиспелле, штат Монтана , к юго-западу от парка. Поезда Amtrak останавливаются на Восточном и Западном ледниках и в Эссексе . Флот восстановленных автобусов 1930-х годов White Motor Company , названных Red Jammers , предлагает туры по всем основным дорогам парка. Водителей автобусов называют «глушителями» из-за заклинивания шестерен, которое раньше происходило во время эксплуатации транспортных средств. Туристические автобусы были перестроены в 2001 году компанией Ford Motor Company. Кузова были сняты с их оригинального шасси и построены на базе современного фургона Ford E-Series. Их также переоборудовали для работы на пропане, чтобы уменьшить их воздействие на окружающую среду.

Исторические деревянные туристические лодки, некоторые из которых были построены в 1920-х годах, ходят на некоторых из крупных озер. Некоторые из этих лодок находятся в постоянной сезонной эксплуатации в Национальном парке Глейшер с 1927 года и вмещают до 80 пассажиров. Три из этих лодок, которым несколько десятков лет, были добавлены в Национальный реестр исторических мест в январе 2018 года.

Путешественники на участке Garden Wall на Highline Trail , к северу от туристического центра Logan Pass , с дорогой Going-to-the-Sun внизу
Альпинисты спускаются с гребня Хвоста Дракона возле перевала Логан.

В парке популярны пешие прогулки. Более половины посетителей парка сообщают о том, что они совершили поход по тропинкам, протяженностью около 700 миль (1127 км). 110 миль (177 км) национальной живописной тропы континентального водораздела охватывает большую часть расстояния парка с севера на юг, с несколькими альтернативными маршрутами на более низких высотах, если высокогорные перевалы закрыты из-за снега. Pacific Northwest National Scenic Trail пересекает парк на 52 миль (84 км) с востока на запад.

Собаки не допускаются на любые тропы в парке из-за присутствия медведей и других крупных млекопитающих. Собаки разрешены в передних кемпингах страны, к которым можно подъехать на автомобиле, и по асфальтированным дорогам.

В парке можно совершить много дневных походов. В кемпингах вдоль троп разрешен кемпинг в сельской местности. Требуется разрешение, которое можно получить в определенных центрах для посетителей или оформить заранее. Большая часть отдаленной местности Ледника обычно недоступна для туристов до начала июня из-за накопившегося снежного покрова и риска схода лавин, а многие тропы на больших высотах остаются засыпанными снегом до июля. По всему парку есть кемпинги, в которые можно подъехать на автомобиле, большинство из которых находится рядом с одним из больших озер. Кемпинги в Сент-Мэри и Апгар открыты круглый год, но в межсезонье условия здесь примитивные, так как туалеты закрыты и нет водопровода. Все кемпинги с доступом на транспорте обычно открыты с середины июня до середины сентября. Также предоставляются услуги гида и трансфера.

Парк привлекает многих альпинистов, хотя скалы старые и рыхлые в структуре разлома Льюиса Овертраст . Основополагающая литература о скалолазании в парке «Путеводитель альпиниста по ледниковому национальному парку» была написана Дж. Гордоном Эдвардсом в 1961 году, а последнее издание было опубликовано в 1995 году. Общество ледниковых альпинистов спонсирует скалолазание в парке и награждает этих альпинистов. покорившие все вершины высотой 10000 футов (3000 м) или все пять технических вершин.

Одни из лучших нахлыстовиков в Северной Америке можно найти в ручьях, протекающих через Национальный парк Глейшер. Для рыбной ловли в акватории парка разрешение не требуется. Если выловленная форель находится под угрозой, она должна быть немедленно выпущена обратно в воду; в противном случае правила дневного вылова либеральны.

Зимний отдых в Glacier ограничен. Катание на снегоходах запрещено на всей территории парка. Катание на беговых лыжах разрешено в низинных долинах, вдали от лавинных зон.

Примечания

использованная литература

дальнейшее чтение

внешние ссылки